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详细信息

  • 页数:236
  • 规格:29.1*24.0*3.8cm
  • 出版日期:2008

蜡染


每一块蜡染布都需亲手绘就独一无二。每一个蜡染布的花纹都与生活有关,有日常生活的所见所感,也有万物有灵的丰富想象,更有族群记忆与文化传承。浸满的是情意,留下的是灵魂。

 



出版序

上册 采访篇•论述篇



从二OO二年十月二十五日开始,到十一月五日为止,我们在有限的时间里从黔东南到黔西北,惊鸿一瞥,感受到蓝色蜡染的族群个性:(亻革)家“革蜡”的大气和执著,绕家的稚拙与灵动,白领苗的奔放与奇逸,平永苗的粗犷和雄放,小花苗的俏丽和纤巧,布依族的平实和深沉,歪梳苗的精细和密致。由于这些蜡染都有其族群特定的人文地理背景,因而也就都有其内在的信息。

蜡染,在古代中国称作“蜡缬”,和“夹缬”、“绞缬”、“灰缬”并称四缬。

蜡缬的工艺在秦汉之际已经成熟,新疆尼雅东汉遗址出土的花卉人物蜡染蓝花布残片,显示了娴熟的点蜡技巧,和完美的染蓝工艺。“丝绸之路”出土南北朝时代的蜡染,不但有棉织物,还有毛织物。唐代的蜡染则以丝织物为材质,大量用作装饰屏风,除了供宫廷和普通家居陈设之需外,也用作馈赠友邦的外交礼品,日本正仓院收藏的《树猴立羊蜡缬》、《树猴立象蜡缬》、《树下立凤蜡缬》,就是当时蜡染的佼佼者。唐风追求典雅而又华丽,故在蓝色系列之外又发展了彩色蜡染,上述屏风便是如此。而新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓和敦煌莫高窟出土的唐代蜡缬,色彩更丰富,纹样也以当时流行的田猎为主。

蓝色系列的蜡染到何处去了?

蓝色系列蜡染在西南少数民族中得到保留,并发扬光大。南宋周去非在《岭外代答》中记述:“其法以木板两片,镂成细花,用以夹布,而熔蜡于镂中,而收后乃释板取布,投诸蓝中。布既受蓝,则煮布以去蜡,故能受极细斑花,灿然可见。”到《贵州通志》才说:“用蜡绘于布而染之,既去蜡,则花纹如绘。”可见,在南宋时的西南地区,蜡染还是用版刻,而后才出现了蜡刀。

西南是少数民族聚居地,瑶族有“瑶斑布”,仡佬族有“顺水斑”,苗族有“点蜡幔”,(亻革)家(贵州黄平地区)则有“革蜡”,都是以蓝色为正宗的蜡染品。

而西南少数民族的传说中,认为自己本居江汉,如苗族自认是蚩尤后裔,黄平(亻革)家自称羿的后人,因为族群的历史纷争,“只得邀约把家搬”(《苗族古歌》,下引同,不注),渡过“红水河”(黄河),“来到笃那依摸”(长江),再经争斗,不能取胜,“只好率众又南迁”,“江南水土好,江南无人烟,棉杆有楼高,棉桃如鹅蛋,种下稻谷去,颗粒饱满金灿灿,黄瓜如手臂,高粱红成团”。可是在这里也不能安居,敌对方“又来夺地盘”,“派兵来侵占”,被迫再迁,“来到西南种烟处”,还不行,再走,“来到仡佬族地界”,“开荒种地修住房”,定居下来。

如此一来,他们在迁入西南地区的同时,也把蓝色系列的蜡染带到了新的聚居地。当中原的胜族歌舞升平,自我庆贺而致蜡染偏离了蓝色正宗,沉溺于“五色使人盲”的彩色套染的时候,能够相对平静安居的少数民族,则在西南深山密林中潜心于蓝色蜡染之美的探索,而集其大成。当它展现在如今光怪陆离的多元文化面前的时候,它以自己特有的沉静、安详、大气、从容、灵动、深厚的形式和内涵,独领风骚。

贵州省各族群的蜡染各有不同的形式和内容,但有一点几乎是共同拥有的,那就是她们把自己创制的蜡染作品,都视作和自己有关系的有生命的东西。所以,不管是她送你还是要卖给你一件蜡染,她一定要在这件蜡染上抽出几缕纤维,或剪下一小块留存为信物,相信这就留住了蜡染的“魂”。也许是因为留住了“魂”,所以就有快乐和自信。这种快乐和自信在她们创制蜡染的过程中无时无刻不流露出来,这也许是生活或正在争取生活在自诩为“现代化社会”中的人所难以理解的事。

若如此,只要去走一遭,静心领略上苍赐予我们的那“干净”的天空、“干净”的空气、“干净”的溪河带来的身心愉悦,便会认可她们自有选择谐调于自然的生活方式的权利,“天人合一”了,快乐和自信就降临了;于是不妨反躬自问:我们在不遗余力地追求“现代化”的路上奔跑的时候,抬头看到的目标是什么?是澄清的空气、碧蓝的天色、清澈的河流、肥沃的土地和我们快乐的心情、健康的自信力吗?如果是这样,那么,就跑下去吧。

本册包括“采访篇”和“论述篇”。

采访篇是走乡入寨的所见所闻,包括凯里、(亻革)家枫香寨、瑶族绕家、白领苗、平永苗、贵阳、安顺、小花苗、布依族、歪梳苗等。

论述篇首先以《国际化的产物》一文开始,说明蜡染在中国及印度、东南亚、日本的发展。《点蜡成纹,染靛生花》概说贵州蜡染现况,并分析其存在因素。《娃爽的神话,还是产业的传奇?》以印尼蜡染为例,省思未来的方向。《大家谈蜡染》由各界专家,畅谈其对蜡染的看法。《披着一身蓝色的梦》总结绘制蜡染的情意,期望人们分享蓝色之梦,并且重绘自己的彩梦。除此之外,还有一组照片呈现《蜡染生活图像》,另有《安顺姑娘做口水兜蜡花》以手绘方式解说蜡花制作工序。



下册 图录篇



蓝色是苍穹的颜色,也是大海的颜色;它更是中国西南广袤大地上,许许多多妇女们的颜色。一九九二年六月,中国台湾《汉声》杂志第四十二期推出《贵州蜡花》专辑,首次介绍了西南少数民族的蜡染。在那次编辑中,我们惊喜地看到宁静的蓝颜色上,开出了好多白花!这项民间工艺——蜡染,至少应用了两千年,犹如活化石一般留存在少数民族手中。

探访蜡染原乡

二OO二年十月,编辑们背负起行囊,携带了拍摄器材,走乡入寨实地采访蜡染的原乡。行程中工作人员马不停蹄地采集,拍摄了黄平枫香寨的(亻革)家、麻江龙山乡的绕家、三都的白领苗、榕江塔石乡的平永苗、安顺梅家庄的小花苗、镇宁石头寨的布依族,以及普定歪梳苗等各具风格的蜡染图像;期间并获得投入蜡染收集数十年的美术家马正荣,以及苗族研究者杨文斌的鼎力支持,提供他们的藏品拍摄刊印。如此十天贵州行,总共获得图片上千张,成为本册图录的主要来源。

另一方面,编辑部陆续探访中国台湾的蜡染收藏单位及收藏家,我们兴奋地发现:至今保留在苗族、瑶族、布依族各支系的这项传统工艺,竟然有不少精彩之作,被珍惜地保存在台湾!辅仁大学织品服装研究所附设的“中华服饰文化中心”收藏了两百多件,实践大学的“服饰博物馆”有将近百件。民间的收藏者如编织艺术家陈景林,经过长达十年的搜集,其蜡染衣物特别精美。学者王秋桂借研究民俗曲艺数次出入贵州,累积了不少的收藏。中国女红坊则因设计产品之需要,也有蜡染实物。

他们都是先知先觉的文物保存者,令人敬佩。更因为大家共襄盛举,提供部分藏品来供编辑整合和分类,得以弥补了行程匆匆的缺憾。遥远中国西南山区的妇女手艺,终能全貌地呈现在读者面前。

一朵朵盛开的蓝花

本书首先展现贵州省黄平县重安江枫香寨的家姑娘罗妹英穿着传统盛装衣的全过程,从百褶裙、花衣、马甲、围腰到头上的头帕和帽子,逐一添加。

(亻革)家自称是射日武将的后代,此处可见她们大量地以蜡染为主要装饰纹样,欣赏之余体会其中涵义,当惊讶于一个远古的传说竟如此鲜明地反映在族群的穿着上。

画一块蜡版,只能做成一块蜡染布。贵州省山区的妇女们,一个人一辈子需要使用多少蜡染布?可能画出多少种花样?还有她为养育子女、打扮女儿以及生活中应用的,又是什么图案?不同寨子、不同地区、不同民族所画的蜡版,总共究竟会有多少样式呢?

图录篇共收集了五百四十八件蜡染实物,大部分来自贵州省,按照地理区域分为黔东、黔东南、黔中及黔南、黔西北及黔西,以及贵州省之外的其他地区五个部分。黔东地区的黄平县(亻革)家,纹样趋于简化和概括,构图对称。黔东南地区麻江县的绕家风格朴拙,丹寨县的白领苗自由流畅,榕江县的黑苗则是原始粗犷。黔中、黔南地区贵定县的花苗蜡染呈深浅蓝色、对比不强烈。黔西地区的安顺县坝苗,以彩色蜡染著称,镇宁县的布依族图案几何化并有定式。黔西北地区以织金县的歪梳苗最为精细,精美布局的蓝图上还会略点彩绣,六枝特区的长角苗图形有如细碎的拼花,纳雍县的黑苗多变形的蝶鸟纹……蜡染风格与制作的族群相关,同一支系可能分散居住在相邻的县里,因此两地都有同一种风格;又因为同一县里可能居住着两三种不同支系的苗族,因而产生不同风格的蜡染。苗族是应用蜡染最多的民族,复杂的支系造成了多元的表现。正是贵州省“地无三里平”的大山、急流和河谷、平坝,孕育了这一朵朵的蓝花花,真是难以想象,美不胜收。

每个区域的蜡染物件,依照使用功能分为服饰和日常用品两大类,前者包括了帽子、头帕、胸兜、上衣、马甲、裙子、围腰,后者涵盖了背扇、包被、被面、帕子、方巾、背包和门帘,可以说和生活息息相关。这一件件精心绘制的物品,以素朴的蓝色,丰盛地承载着母亲们的情意,似乎具有一股安定的力量。

本书里,黄平蜡染(两百一十四件)最多,其次就是丹寨、安顺,再遍及其他地区,大致体现了目前得见的所有风貌。在蓝花花大海里,我们不时地选取精美物件放大呈现,释放出局部纹样的魅力,以供读者仔细观赏。相信如此大量聚集的各式丰富图案,不只是令人目不暇给,更令人赞叹:累积数代人审美观点的传统手艺,何等深厚而优美!现在,让我们一起来领会这蓝花之美。



装帧设计


《蜡染》一书设计的独特之处,是通过书盒来呈现蜡染工艺。开启书盒的过程便是重现这一传统工艺的次序。把素净的牛皮纸面当作土布,以UV油墨模拟木蜡,恰如其分地将新材料运用于设计之中,绘制出形似麻江绕家被面纹样的凤凰造型,侧光下看熠熠生辉。而从底部渐次晕染升高的蓝色,如同将蜡染布放入染缸的过程;打开书盒内层,同样的图案已经浸满蓝靛染液,并沿着凤凰纹样裁切成三部分,以便取书;从三面翻开把书取出,只见封面上的纹样已变得蓝白分明,正如一块经过脱蜡最终制成的蜡染布。把书翻开,首先看到十六片令人惊艳的蜡染布,不可思议地把纸面转换成布面之感,是因为纸边采用斜线状、锯齿状等不同剪裁,营造出如同蜡染布的感觉。而为了呈现蜡染世界之丰富,这十六块来自不同地区的蜡染,均按原尺寸截取纹样,让读者分别体会细密、粗犷、俏丽、平实等不同民族的蜡染风格。

 

 

上 采访篇•论述篇 目录

 

图序——美丽的蜡染布 p.1
序 p.18


采访篇

 

走乡入寨看贵州蜡花 文•刘道广 p.24


凯里 p.25


 (イ革)家枫香寨 p.26


瑶族绕家 p.40


白领苗 p.46


平永苗 p.50


贵贵阳 p.55


安顺 p.56


小花苗 p.59


布依族 p.62


歪梳苗 p.68


贵阳 p.74

 


论述篇


蜡染生活图像 p.75


国际化的产物 文•庄伯和 p.84


点蜡成纹,染靛生花——贵州蜡染概况 图、文•陈景林 p.88


纷繁多样的染缬技艺 p.88


蜡染是什么? p.88


蜡染的制作过程 p.89


各地的蜡染工艺 p.91


蜡染保存的因素 p.100


安顺姑娘做口水兜蜡花 文•胡惠祯 图•刘镇豪 p.103


蜡花制作工序 文•陈康宁、傅木兰 p.103


娃爽的神话,还是产业的传奇? 文•陆蓉之 p.111


大家谈蜡染


保存并研究传统服饰 / 罗麦瑞 p.113

我找到了真正的老师 / 马正荣 p.113
要靠当地人重视蜡染 / 张照堂 p.114
探讨背后的脉络 / 何翠萍 p.115
不和时间赛跑的民间艺术 / 陈耀圻 p.116
一张蜡版只完成一片蜡染布 / 衣淑凡 p.116
我最忧心的事 / 陈景林 p.117
对画家有很好的启示 / 梁奕焚 p.117
整合蜡染资源再创新 / 洪丽芬 p.118
文化人类学的好课题 / 何兆华 p.119
大家来享受做蜡染的快乐 / 庄世琦 p.119

用蓝印花布的经验设计蜡染 / 陈曹倩 p.120
蜡染不会消失的 / 杨文斌 p.120
五年搜集中国西南民族服饰 / 郑惠美 p.121
蜡染背带风格多样 / 邹正中 p.121
别让数码机器伤害蜡染 / 黄湘玲 p.122


披着一身蓝色的梦——贵州蜡染的联想 文•石守谦 p.123

 

 

【下 图录篇 目录】

 

图序 p.1
序 p.5


黔东地区 p.7
黄平县 p.7


黔东南地区 p.43
麻江县 p.43
丹寨县 p.45
三都县 p.54
雷山县 p.57
榕江县 p.58
从江县 p.65
黎平县 p.66


黔中、黔南地区 p.67
贵定县 p.67
惠永县 p.70
望谟县 p.70
安龙县 p.70


黔西北、黔西地区 p.71
赫章县 p.71
黔西县 p.71
纳雍县 p.74
织金县 p.76
水城 p.80
普定县 p.80
安顺市 p.84
六枝特区 p.93
镇宁县 p.98
盘县 p.101


其他地区 p.105
四川省叙永县 p.105
云南省威信县 p.105
马龙县 p.105
文山州 p.106
个旧县 p.107
屏边县 p.108
金平县 p.108
广西省融水县 p.108
南丹县 p.109
海南省通什市 p.111


本书图片来源 p.112

 

 

 

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